Выращиваем розы

Выращиваем розы

Более 17 лет я выращиваю розы в своем Магнитогорске и убеждён, что эта культура вполне подходит для Урала.

Обработка почвы. Посадочные ямки делаю небольшими, только чтобы вошли корни.

Поскольку земля у нас черноземная, то удобрений много не требуется. В каждую ямку вношу 1 кг навоза и 40 г нитрофоски с микроэлементами.

Посадка. Розы я стараюсь сажать при температуре воздуха 5—6°. По времени это приходится на 20—30 апреля и 20—30 сентября. Растения хорошо укореняются, и в то же время не происходит прорастания глазков (осенью).

При весенней посадке розы укрываю пленкой. Каркасы для укрытия готовлю из проволоки-катанки. Высота их не менее 40 см, ширина — по размеру посадочных ям. Если сажаю розы осенью, то по этим же каркасам и утепляю их.

Полив. В нашем саду воду для полива подают из реки Урал через промежуточный водоем один раз в неделю. В мае, июне и августе я придерживаюсь этого графика, а в июле — температура в этом месяце бывает до 35— 40° — дополнительно поливаю розы водой из бака. Считаю, что для каждой фазы развития необходим полив водой определенной температуры — во время роста побегов, например, не ниже 16°, а при бутонизации и цветении 20—22°. Таких правил и придерживаюсь.

Розы

Розы

Надо знать и как поливать. У взрослого куста основные корни находятся в 20—30 см от центра, вот туда я направляю воду.

Рыхление. Тут пользуюсь двумя методами. После первого рыхления почвы, в апреле, землю под кустами мульчирую навозом, если его удается достать, и повторно рыхлю, только когда побеги достигнут длины 6 см и в фазе бутонизации, а поливаю прямо по мульче.

Если же мульчирования не было, то рыхление провожу после каждого полива и дополнительно после подкормок примерно до сентября.

Проветривание — довольно важный элемент агротехники роз. Первый раз я проветриваю розы ранней весной при температуре 5°, поднимая зимнее укрытие в местах, где меньше всего снега, и повторяю его, как только позволит погода.

Сняв зимнее утепление (20—30 апреля), пленку оставляю, чтобы защитить розы от прямых солнечных лучей. Сначала проветриваю растения только днем, поднимая пленку с торцов, а когда ночные температуры будут не ниже 5°, торцы оставляю открытыми постоянно. С прекращением опасности заморозков пленку убираю, оставляя проволочный каркас — розам он не мешает, а мне приходится мириться с некоторыми неудобствами при уходе.

Подкормки. В апреле, после открытия роз и обрезки, поливаю кусты мочевиной — 13 г на 10 л воды на 1 м2 площади розария. Раствор делаю теплым (16°). На следующий день почву рыхлю садовыми вилами и мульчирую навозом.

С мая по август подкармливаю через каждые 14 дней (после очередного полива) раствором коровяка и нитрофоски.

В период, когда побеги достигнут 5—6 см, на ведро раствора коровяка с нитрофоской добавляю двойной суперфосфат: для Чайногибридных роз — 10 г, Флорибунда — 20 г, Плетистых — 50 г. То же самое делаю и во время первой бутонизации, только количество суперфосфата увеличиваю (соответственно 15, 30 и 50 г), а во вторую добавляю мочевину (30, 15,15 г) и двойной суперфосфат (30, 30, 50 г).

В период затухания роста, 8—10 сентября, подкармливаю последний раз только раствором древесной золы (100 г на 10 л), а 20 сентября разбрасываю золу под кустами (100 г на 1 м2 площади розария) и делаю влагозарядковый полив.

Срезка цветов. Побеги с бутонами срезаю только рано утром, над хорошо развитой почкой, ориентированной наружу, если куст компактный, и вовнутрь, если раскидистой формы. Стараюсь делать это в фазе полуроспуска бутонов — так цветы дольше стоят в вазе.

Пинцировка. У некоторых сортов роз, предназначенных на срезку, образуется по 3—5 бутонов на одном цветоносе. Чтобы цветки были крупнее, я выщипываю менее развитые. Если же роза предназначена для украшения сада, пинцировку не делаю.

Подготовка к зиме. Когда температура опустится до 8°, растения накрываю пленкой и этим как бы продлеваю время, необходимое им для закалки.

Укрытие на зиму. Я пользуюсь воздушно-сухим способом, самым надежным в наших условиях.

Розы опрыскиваю 3 % бордоской жидкостью и окучиваю на высоту 10—12 см, а когда температура достигнет —6° — это приходится на 1—20 октября — кусты укрываю упаковочными мешками, которые разрезаю, складываю в 6 слоев и набрасываю на каркас. Довершает укрытие плотный слой снега.

Обрезка. Обрезаю розы рано весной после снятия зимнего укрытия.

Одни кусты обрезаю низко — на высоте 15—20 см от земли, другие — высоко (не менее 30 см), тогда розы цветут в разное время. У раскидистых кустов оставляю в центре вертикальные побеги, концы которых обрезаю на почку, направленную вовнутрь. А у пирамидальных кустов внутренние побеги обрезаю на внешнюю почку, что делает куст более раскидистым.
Учитываю особенности роста куста. Например, у сорта Интерфлора после цветения новые побеги образуются из почек на концах обрезанных ветвей. Куст быстро набирает высоту и становится голенастым, у него образуется четыре яруса роста. Два верхних я срезаю, при этом из нижних ярусов появляются новые, сильные побеги. Когда они наберут два яруса цветения, старые вырезаю на «кольцо».

У некоторых сортов (Ява, Дуфтвольке) наиболее сильные побеги появляются у основания куста. Их я укорачиваю на 3—5 почек, а полностью вырезаю не раньше 4-летнего возраста.
Розы Флорибунда, Гранди-флора обрезаю несколько умереннее, оставляя 4—6 почек, а у Плетистых только удаляю отцветшие 3-летние побеги.

Г. Тетюцкий

© Чудо-огород

Подписаться на рассылку 'Чудо-огород. Урожайные грядки без хлопот'