Различные сорта картофеля

Различные сорта картофеля

В конце лета картофельные борозды выглядят пестрыми: на одних кустах ботва засохла, а то и сгнила, на других пожелтела и начинает подсыхать. Но часть посадки буйно зеленеет, продолжая рост.

Поневоле задумаешься: когда лучше начинать уборку? Желание получить побольше урожай подсказывает — повремени недельку-другую, чтобы зеленеющие кусты набрались клубней. Те же, что находятся под засохшими кустами, подождут. Но ведь задержка с уборкой неизбежно грозит гибелью части урожая от всевозможных заболеваний, и в первую очередь от фитофтороза!

Вы скажете, что такая картина наблюдается на посадках смеси обезличенных сортов. Да, это так. Но ведь на редком огороде не встретишь картофеля разных сроков вегетации. Колеблется же этот период от 80 до 140 и более дней.

К середине сентября, когда уже почти вся ботва на кустах картофеля засохла и возможны заморозки, обычно решают сплошь выкапывать картофель.
Из урожая, после непродолжительной его просушки, отделяют мелкие клубни, а все остальные разных сортов, размеров и окраски кожуры ссыпают в один ворох и так закладывают на хранение, которое не всегда проходит хорошо.

Зимой на продовольственные цели отбирают более крупные клубни, а помельче оставляют на семена. То, что эти клубни получены от неурожайных кустов, остается без внимания. Добавьте к этому пренебрежение к плодосмену. Десяток и более лет иногда сажают картофель по картофелю. И в результате урожайность снижается. С куста получают 300— 400 г клубней. Отнимите-ка массу посадочного материала, что останется?

Низкую урожайность картофеля надо изживать. Вести культуру со смыслом, значит, заботиться об урожае на всех ступенях роста и развития растения, в том числе и на предпосевной обработке отборных семенных клубней. Ведь от плохого семени не жди доброго племени. Но эту же пословицу можно и так читать: от плохого племени не жди доброго семени.

Картофель

Картофель

Надо сказать, что опытные картофелеводы, получив отборные семенные клубни, делают все, чтобы сохранить сортовую чистоту, и доступными приемами поддерживают биологическую продуктивность. В результате — резкое увеличение урожая. С каждого куста получают по 1 —1,5 кг картофеля.

Сорт решает успех дела — старая истина. Понятно, что и агротехника многое значит, но плохому сорту она все же мало помогает. Приемы ухода за посадками картофеля в основном схожи в самых разных уголках страны и, можно сказать, освоены. Но в отношении семеноводства картофеля, даже самых простых и доступных его приемов, каждый поступает, как заблагорассудится.

Что такое сорт?
Сорт обладает совокупностью хозяйственных признаков. Он способен передавать устойчивую урожайность, характерные формы клубней, вкус, содержание крахмала, цвет мякоти, лежкоспособность. Кроме хозяйственных, у него имеются еще ботанические признаки. С их помощью сорт в полевых условиях отличают по стеблям, листьям и цветкам. Упомянем еще биологические признаки, именно они обусловливают устойчивость сорта к заболеваниям и вредителям. Нет сорта, который был бы во всех отношениях пригоден для возделывания в любых почвенно-климатических зонах. В настоящее время в стране районировано более 120 сортов картофеля.

Все сорта картофеля по длине вегетационного периода подразделены на пять групп: ранние — 80—90 дней, среднеранние — 100—115, средние — 115—125, среднепоздние — 125—140 дней и поздние — более 140 дней. Примерно за месяц до отмирания ботвы все сорта накапливают товарный урожай. Исходя из этого с поправкой на погодные условия можно ориентировочно установить срок уборки чистосортных посадок картофеля.

На огороде лучше всего иметь два-три сорта картофеля разных сроков созревания, а соотношение их устанавливают из потребности. Но картофелеводы должны еще заниматься опытничеством, осваивать новые сорта.

Урожай закладывается осенью.

Здоровые клубни картофеля

Здоровые клубни картофеля

Заботу об урожае картофеля в будущем году начинаю с осени. Первичное семеноводство, проводимое в пору уборки, в первую очередь включает клубневой и гнездовой отбор.

Для этого урожай с каждого куста складываю отдельно в лунки и, проходя по их рядам, отбираю с наиболее урожайных гнезд здоровые, типичные для сорта клубни. Средний вес их 60—70 г, величиной с куриное яйцо. Для посадки оставляю по 5—6 клубней на 1 м2.

С рекордных по урожайности кустов оставляю на семена клубни массой от 100 до 50 г. Храню их отдельно от остальных.

Все отобранные на семена клубни сразу промываю в сменяемой воде. Она смоет с клубней вместе с прилипшей почвой и болезнетворные микроорганизмы. На промытых клубнях легко обнаружить скрытые дефекты: механические повреждения, трещины, паршу, вмятины от начавшихся заболеваний. И последнее, промытые клубни легче равномерно прозеленить.

После тщательной дополнительной переборки семенные клубни рассыпаю в 1 — 2 слоя для прозеленения, через каждые 3—5 дней их переворачиваю. Процесс длится при рассеянном солнечном свете дней 20 (под прямыми солнечными лучами в два раза меньше). За этот срок кожура на клубнях грубеет и делается зеленой. Прозеленяется до разных оттенков и мякоть, в ней образуется яд соланин, который губителен для микроорганизмов. Прозелененные клубни нельзя пускать в пищу. Зато они хорошо хранятся, и мыши их не едят.

Промывка и прозеленение положительно сказываются на семенном материале. Только с помощью этих приемов мне удается повысить урожайность картофеля на 15—17 %, причем резко снижается заболеваемость клубней фитофторозом и кольцевой гнилью.

Картофель в хранилище.
Картофель храню при 2—4°. Если в хранилище теплее, клубни начинают прорастать. В каждом глазке обычно имеется три спящих почки, и средняя, как более сильная и продуктивная, первой трогается в рост, давая сильные, длинные ростки, которые придется обломать. На смену обломанному срединному ростку вырастают боковые, запоздалые, а это снизит продуктивность сорта.

Длительное хранение картофеля при температуре плюс 1—0,5° тоже отрицательно сказывается на семенном материале — уменьшает его всхожесть.
Вообще, в хранилище клубни претерпевают биологические изменения: например, происходит распад крахмала на сахара. При пониженных температурах жизнедеятельность клубней замедляется, и часть нерасходуемых сахаров накапливается. Картофель заметно сладит. Стоит перенести клубни в помещение потеплее, как через несколько дней сладкий привкус исчезает.

Ускоренное размножение картофеля.
В конце марта семенные клубни вынимаю из погреба, раскладываю на световое проращивание. Длится оно 35—40 дней (в светлом помещении с температурой 12 —17°). За это время появятся толстые ростки длиной 2—3 см. На таких ростках заметны зачатки листьев, а снизу — бугорочки — корневые наплывы. В таком состоянии клубни высаживаю на постоянное место по схеме 60—70×30—35 см. При этом крупных клубней требуется 50 кг на сотку, средних и мелких — 25—30 кг (мелкие сажаю гуще).

Практика показала, наибольший урожай дают более крупные клубни. Но при этом из валового урожая надо вычесть расход посадочного материала. Прозелененные и пророщенные на свету клубни массой 25—50 г дадут урожай почти такой же, что и крупные клубни без прозеленения и светового проращивания.

При недостатке семенных клубней иногда прибегают к их резке, но, по-моему, это можно делать лишь в исключитель ных случаях. Разрезанные клубни своей обнаженной мякотью соприкасаются с почвой, от которой быстро загнивают. В итоге неравномерные, изреженные всходы, которые, конечно же, не гарантируют нормального урожая. Я предпочитаю посадить мелкий, но цельный клубень, чем разрезанные части крупного.

Когда посадочного материала мало и сорт ценен и эффективен, использую иной способ ускоренного размножения. Пророщенные на свету клубни высаживаю в теплом помещении. Сажаю в ящики с удобренной почвой, глубина посадки 8— 10 см от низа клубня. Расстояние между клубнями — 25— 30 см. Через две недели появляются всходы, а еще через несколько дней показывается розетка листьев. Тогда клубень осторожно выкапываю и после отряхивания почвы, придерживая его в левой руке ростками вниз, правой рукой отделяю каждый росток у самого его основания. Получается картофельная рассада. Еще удобнее разделить ростки так. Сначала клубень вылущиваю из «бороды» корней, затем разделяю ростки по одному. После чего высаживаю на постоянное место в 15 см друг от друга. Оголенный клубень снова сажаю в ящик для получения вторичной рассады. А затем уже этот же клубень высаживаю на постоянное место в грунт.

Такой способ выгодно отличается от размножения картофеля глазками или верхушкой, поскольку из одного глазка получаем несколько штук картофельной рассады. И что очень важно, рассаду высаживаем с мощной корневой системой, что обеспечит забег в развитии на целый месяц по сравнению с посадкой глазком. К тому же при ускоренном размножении , картофеля его сортовые и семенные качества улучшаются, ведь растение развивается сильным и продуктивным.

Вот пример. Получив всего один клубень сорта Адретта массой примерно 130—150 г , непрозелененный, после проращивания в первый раз дал 14 ростков. Они были посажены по одному. Во второй раз получено 13 ростков. А третий раз нельзя было проращивать, так как клубень загнил, видимо, от излишка влаги. Но и от этих ростков было получено 23,5 кг хороших клубней.

Плодосмен.
Да, возможности картофельных борозд большие. Нельзя только эти борозды надолго закреплять за одной культурой. Если пускать несколько лет картофель по картофелю, то в почве накопятся свойственные картофелю болезни и вредители. Эффективность удобрения снизится. Когда заходит речь о плодосмене, зачастую слышу: Мала площадь, какой уж тут плодосмен?

Но давайте рассуждать по-хозяйски. Ведь лучше получить большой урожай с малой площади, чем столько же с большой. Надо прибегнуть хотя бы к короткому, двухпольному севообороту. Для этого участок поделите на две части: одну займите картофелем, на другой разместите овощи, за исключением помидоров. Немного многолетних трав тоже пригодится в хозяйстве. На следующий год все поменяйте местами.

Обладая улучшенным посадочным материалом, хорошо подготовленным и удобренным участком, можно резко поднять урожайность. Получить килограммовый урожай с куста — вот цель, которую достигнуть можно каждому.

Размещая картофель, определяюсь с семенными его посадками (должны быть отдельно). Сажаю картофель либо под лопату по ровной почве (или по верхней части ранее устроенных гребней), либо в бороздку, в которую раскладываю клубни с последующей засыпкой землей. Получается вид гребня.

Густота посадки особенно важна, ведь она ограничивает площадь питания куста. Для удобства обработки и ухода ширину между рядами оставляю 60—70 см, а в рядках — от 15 до 35 см в зависимости от величины посадочного материала и назначения урожая. Крупные клубни требуют большей площади питания, мелкие — меньшей.
Имейте в виду, что при разреженной посадке картофель быстрее вырождается, чем при загущенной. Это важно помнить при посадке на семенных участках.

Огородная земля.
Почва на картофельном участке должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Что касается удобрений, то здесь уместно вспомнить завет Менделеева: «Картофель от свежего удобрения (навозом) бывает водянистым и легко заболевает». Под картофель навоз вношу только перепревшим, из расчета 3—4 кг на 1 м2.

Делаю это осенью, чтобы питательные вещества из органических удобрений высвобождались в период появления всходов картофеля. Если органику запахать весной, то она начинает минерализоваться только к началу цветения картофеля, что задержит созревание клубней. Большое значение имеет правильное соотношение питательных веществ, вносимых под картофель.

Не обхожусь и без минеральных удобрений. Лучший результат дают половинные дозы органических и минеральных удобрений, внесенные совместно, чем их полные дозы, внесенные раздельно.

В продаже имеются минеральные удобрения и их смеси. На упаковках указаны нормы и время внесения, чем и руководствуюсь. На 1 м2 в среднем вношу 30 г азотных, 70 г фосфорных и 40 г калийных удобрений. Не забываю, что хлор снижает содержание в картофеле крахмала, ухудшает вкус клубней, поэтому вместо хлористого калия использую калийную соль и калийно-магниевое удобрение. Прекрасным удобрением является древесная зола, ее вношу до 200 г на 1 м2.

Если к уборке ботва остается зеленой и хорошо развитой, то она еще содержит много ценных веществ. В таком случае за 2—3 недели до уборки ботву опрыскиваю раствором суперфосфата (2 кг на ведро воды с расходом жидкости около 5 л на сотку). Эта операция заметно увеличивает урожай, да и клубни становятся вкуснее (произойдет отток к ним крахмала, белка и витаминов).

Некоторые огородники увлекаются выращиванием крупных клубней. На мой взгляд, такое увлечение нестоящее. Ведь в крупных клубнях водянистая, малопитательная сердцевина. Хранится такой картофель плохо.

Здоровье картофельных кустов.

Фитофтороз

Фитофтороз

Один из бичей этой культуры — фитофтороз. Чтобы ослабить его удары, молодые растения опрыскиваю малыми дозами медного купороса: по 2 г на ведро воды в пору появления полных всходов; второй раз — через две недели тем же раствором. Норма расхода — 6 л раствора на сотку. Этот простой прием повышает устойчивость картофеля к фитофторе, на неделю-две задерживает ее развитие, что весьма на руку огороднику. Такое опрыскивание, понятно, не исключает и других химических обработок в борьбе с фитофторозом.

Придаю я внимание и оздоровительным прочисткам: все больные и нехарактерные для сорта кусты удаляю. Первую прочистку провожу, когда растения достигнут в высоту 15—20 см, вторую — в пору цветения картофеля. Удаляю все больные и недоразвитые растения, а также кусты со скрученной листвой (на семенном участке и примеси других сортов). Иногда провожу и третью прочистку, уже незадолго до уборки; выкапываю кусты с рано отмершей ботвой, урожай использую на еду. Одновременно выкапываю все подозрительные кусты, резко отличимые от остальных.

Тщательные прочистки, как и все несложные приемы первичного семеноводства, помогают получить здоровый чистосортный картофель.

М. Карафа-Корбут

© Чудо-огород

Подписаться на рассылку 'Чудо-огород. Урожайные грядки без хлопот'