Посадка | - Чудо-огород

Размножение кустов смородины черенкованием

Из всех ягодных кустарников черная смородина, пожалуй, наиболее популярна. Ценят ее за зимостойкость, скороплодность и урожайность. А по содержанию в ягодах витамина С она превосходит землянику, лимоны, яблоки, груши и виноград, уступая только шиповнику и актинидии. Но широкое распространение этой культуры сдерживается недостатком здорового посадочного материала ценных крупноплодных сортов. А ведь сад начинается с питомника — что посадишь, то и возьмешь.

По своей многолетней практике знаю, что при сравнительно небольших затратах труда можно вырастить саженцы смородины нужных сортов путем горизонтальных отводков или одревесневшими однолетними черенками. В обоих случаях маточные кусты должны быть известных высокоурожайных сортов, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, особенно мучнистой росой, махровостью и почковым клещом.

Для горизонтальных отводков я отбираю хорошо развитые однолетние прикорневые побеги или двулетние ветки с большим приростом, прищипывая их концы. Ранней весной почву под кустами основательно удобряю, перекапываю вилами и выравниваю. Затем делаю неглубокие бороздки по радиусу от куста и в них укладываю отобранные побеги-ветки, понятно, не отрезая от маточного куста, и пришпиливаю деревянными или проволочными крючками в нескольких местах. После того как молодые побеги из почек отрастут до 10 см, засыпаю их до половины плодородной почвой — хорошо смоченным перегноем.

«Присыпку» повторяю, когда побеги отрастут еще на 10—15 см. Осенью отводки отделяю от маточного куста, и растения с сильной корневой системой высаживаю на постоянное место, а слабые доращиваю. Правда, способ усложняет уход за маточным кустом и сбор урожая. Поэтому отдаю предпочтение размножению смородины одревесневшими однолетними черенками. Да и выход посадочного материала в данном случае значительно больший.

На черенки использую лишние одревесневшие однолетние прикорневые побеги и однолетние приросты первого и второго порядка ветвления, хорошо вызревшие, с развитой верхушечной почкой. Читать далее Размножение кустов смородины черенкованием

Яблоки для средней полосы, зимние сорта

Продолжительной лежкостью в сочетании с высокими вкусовыми качествами плодов знамениты южные сорта яблони. Создать же подобные сорта для нашей средней полосы нелегко. Дело в том, что лежкоспособность плодов во многом связана со сроками их созревания. Чем позже созревают плоды, тем обычно они дольше хранятся. Но у несущих их деревьев пластические вещества, которые должны были бы переходить в запасные, так необходимые для благополучной перезимовки и начала вегетации в будущем году, чрезмерно долго потребляются медленно созревающими плодами. Вот и получается, что деревья этих сортов оказываются недостаточно подготовленными к суровой российской зиме.

Кроме того, медленно созревающие плоды зимних сортов при сжатом периоде вегетации частенько, особенно в прохладное лето, не получают необходимую для их вызревания сумму тепла и поэтому менее привлекательны и вкусны, чем могли бы быть.

В прежние годы в российских садах были распространены три зимних сорта: Антоновка обыкновенная, Бабушкино и Скрыжапель. Но плоды Антоновки обыкновенной хранятся только до начала января, а южнее — и того меньше. По санному пути к рождеству везли ее на базары, и этим заканчивалось время потребления яблок в свежем виде.

Долго хранятся плоды Бабушкино и Скрыжапеля, но деревья первого вступают в плодоношение лишь на 10—12-й год, а яблоки Скрыжапеля не вкусны, не привлекательны по внешнему виду и поражаются паршой.

Сейчас усилиями селекционеров, а также благодаря завезенным из-за рубежа сортам расширился сортимент достаточно зимостойких лежких сортов для средней полосы страны. Среди них Лобо, Меканис, Орлик, Память Мичурина, Ренет Кичунова, Жигулевское, Уэлси (плоды их хранятся до конца февраля — начала марта), Московское позднее, Московское зимнее, Студенческое, Северный синап, Синап орловский, Спартан, Богатырь, Мекинтош, Орловское зимнее (до конца марта — апреля). Но почти все эти сорта по уровню зимостойкости более подходят для областей южнее Московской, а севернее их надежнее выращивать на скелетообразователях, но и при этом надо учитывать, достаточно ли летнего тепла для созревания плодов. Читать далее Яблоки для средней полосы, зимние сорта

Брюква, сестра репы и капусты

Не случайно репка попала в сказку. Ведь до того, как русские узнали картофель, самой распространенной культурой была репа. Да и сегодня она не редкость в огороде.

Другое дело родная сестра репы — брюква. Далеко не у всякого огородника на грядках ее увидишь. А жаль. Она достойна внимания.

Ученые считают, что растение это — гибрид репы и капусты. Гибрид мог получиться в природных условиях или был создан искусственно. Возможно, некоторые формы брюквы были получены русскими огородниками, которые выращивали на семена репу и капусту на соседних грядках. Культуры же эти легко переопыляются.

В конце XVIII — начале XIX веков брюква получает широкое распространение. Но с внедрением культуры картофеля площади под ней сократились. В нашей стране брюкву возделывают в основном в Нечерноземье. Значительные площади, особенно под кормовую брюкву, отведены в Прибалтике.

По питательным свойствам брюква превосходит репу. В ней содержатся витамины, а желтомясые сорта богаты еще и каротином. Листья этого овощного растения — дешевый корм для скота.

Брюква — растение двулетнее. В первый год у нее развивается розетка листьев и крупный мясистый корнеплод, на второй — цветоносный стебель. Плод — многосемейный стручок, семена черные, мелкие, вроде мелких шариков. Форма корнеплодов — от плоско-округлой до округло-конусовидной и даже цилиндрической. Окраска кожицы желтая или лимонная. Мякоть плотная, желтая или белая. Читать далее Брюква, сестра репы и капусты

Огурцы в теплице, обработка почвы, проращивание, уборка и засолка

Огородничеством я стал заниматься, когда вышел на пенсию. Зимой перечитал много книг по выращиванию овощей в открытом и закрытом грунте. Выращивать овощи я решил без ядохимикатов. И вот на моем огороде появились различные сорта картофеля, помидоров и огурцов.

Надо сказать, участок мой не из легких: расположен на выработанных торфяниках у Ладожского озера. Место низкое, с близким стоянием грунтовых вод. Поздние заморозки случаются в первой половине июня, холодно бывает и в конце августа. Поэтому выращивать огурцы в открытом грунте почти невозможно. Пришлось построить теплицы на солнечном обогреве. В них выращиваю хороший урожай огурцов и помидоров, меняя местами эти культуры каждый год. За десять лет испытал более 20 сортов огурцов и около 30 сортов помидоров.

Обработку почвы под огурцы начинаю с осени. После уборки помидоров вдоль одной стороны теплицы копаю канаву шириной 80—90 см и глубиной 20 — 25 см. Канаву заполняю растительными остатками: ботвой помидоров и картофеля, а также листьями и иглами хвойных деревьев. Растительные остатки в канаве посыпаю удобренной землей. Затем принимаюсь за устройство второй канавы вдоль другой стороны теплицы. Конечно, лучше бы канавы заполнять навозом или соломой, но у меня их нет. Весной почву рыхлю и накрываю старой полиэтиленовой пленкой, чтобы лучше прогревалась. В марте семена протравливаю препаратом ТМТД, а в середине апреля замачиваю их на 16 —18 ч при комнатной температуре. Затем приступаю к закалке семян переменными температурами: на ночь помещаю их в холодильник и держу там 12 ч, а днем — в комнате. Так продолжается с полмесяца. Растения из закаленных семян лучше переносят кратковременные похолодания. Не так страшен им и большой перепад дневных и ночных температур. Читать далее Огурцы в теплице, обработка почвы, проращивание, уборка и засолка

Эффективная обработка почвы и повышение ее плодородности

13 лет назад я купил участок земли. К сожалению, земля, отведенная под сад, оказалась с тонким слоем перегноя, всего 18—20 см, а ниже — кварцевый песок. Здесь все плохо росло. Поэтому прежде всего приступил к улучшению почвы. Но на нашем участке внесение компоста рекомендуемыми дозами оказалось малоэффективным, хотя труда затрачивали много.

Лет десять назад начал применять способ, несколько отличающийся от прежнего, а по трудоемкости почти такой же. Он дал значительно лучшие результаты. Прежде всего я запланировал место под смородину. Выкопал яму для нее шириной 1,5, глубиной 0,9 м и длиной 2 м. Плодородный слой почвы откинул в сторону, а нижний, неплодородный, песок на тачке вывез за пределы сада. Затем на дне ямы рыболовным буром высверлил шурфы глубиной 0,6—0,7 м. Вынутый песок тоже вывез. Шурфы расположил в шахматном порядке на расстоянии 60—70 см по длине и в три ряда по ширине. В каждый шурф вставил две-три палки и засыпал перегноем или удобренной землей. После этого дно ямы взрыхлил лопатой на глубину 20—25 см. Корни смородины будут расти туда, где я вставил палки, свободно разветвляться в шурфах и легко проникать на значительную глубину в грунт, в нашем случае на 1,6 м (0,9 м глубина ямы + 0,7 м глубина шурфа). На этой глубине в шурфах корни не испытывают нехватки воздуха и влаги и не отмирают в засушливый период. На дно ямы набросал ветки и сучья после обрезки деревьев, щепки, кости, тряпки, за исключением капроновых, то есть не гниющих. Пересыпал перегноем, плодородной землей, известью и минеральными удобрениями, поливал, но не перелопачивал, так как этому мешают ветки. Читать далее Эффективная обработка почвы и повышение ее плодородности

Чеснок, посадка, сбор и хранение

Чеснок характеризуется, с одной стороны, пластичностью к экологическим условиям, с другой — резко реагирует на изменение условий внешней среды в критические фазы развития и покоя.

В многовековой практике выращивания чеснока сложилось два основных способа культуры — озимый и яровой. Преимущественное развитие получила озимая культура, но в районах, где осенняя посадка связана с риском, распространена яровая форма.

Все стрелкующие сорта чеснока считаются типично озимыми растениями, развитие которых успешно проходит только при условии осенней вегетации и перезимовки. Выращивание в другие сроки отрицательно сказывается на урожае и его качестве.

Нестрелкующие сорта делятся на две группы — озимые и яровые. Единичные формы, подобно «двуручкам» у зерновых культур, можно выращивать и при осенней, и при весенней посадке.

Яровые сорта чеснока отличаются хорошей лежкостью, но обычно менее урожайны, чем озимые. Получить высокий урожай чеснока в зоне умеренного климата можно только при соответствующей агротехнике. Почва опытного участка должна быть плодородной и хорошо обработанной. Оптимальная реакция почвенного раствора близкая к нейтральной или слабощелочная. На кислых почвах, при рН ниже 5,5 необходимо известкование. Лучшие предшественники — культуры, под которые вносят органические удобрения,— огурец, томат, ранняя капуста, бобовые.

Чеснок влаголюбив и особо требователен к условиям увлажнения при прорастании зубков и усиленном росте корней в первые 2 недели после посадки; при активном росте и новообразовании листьев; при закладке зубков и развитии цветоносов. Если в указанные периоды наблюдается недостаток влаги, то необходимы частые поливы небольшими нормами. В период созревания луковиц сухость почвы и воздуха ускоряет этот процесс и повышает лежкость чеснока. Читать далее Чеснок, посадка, сбор и хранение

Капуста Брокколи, выращиваем витамины на грядке

Достойный конкурент появился у цветной капусты. И хоть любителям овощей название брокколи еще мало о чем говорит, можно предположить, что раннеспелый сорт этой разновидности капусты Витаминная, выведенный Лабораторией Центрального ботанического сада Академии наук Украины, придется по вкусу многим.

Само название сорта говорит о щедрости его на витамины и другие питательные вещества. Брокколи богата солями калия, кальция, фосфора, магния, лития, витаминами, каротином, а также белковыми веществами — холином и метионином, которые предупреждают накопление холестерина в организме. Она хорошо зарекомендовала себя в качестве продукта питания для детей, больных атеросклерозом, различными болезнями желудка и печени. Читать далее Капуста Брокколи, выращиваем витамины на грядке

Выращиваем персики на собственных корнях

Часто слышу от садоводов жалобы на то, что персики плохо приживаются. Да и те, что прижились, через лет 5 начинают болеть. Все эти беды испытала и я в своем саду. Бывало, возьму пять-шесть саженцев, посажу, а они стоят сухостоем до мая. Выкапываю снова, «освежаю» секатором корни, укорачиваю ветки на одну-две почки. В другой раз оставляю три-четыре ветки и на них по две-три почки. Результат положительный. Чаще помещаю саженцы в ведро c водой и оставляю его с южной стороны садового домика или в другом защищенном от ветра, но солнечном месте. Через неделю-две у некоторых саженцев начинают пробиваться почки. Тогда высаживаю их на прежние места. Но это касается приблизительно трети саженцев, остальные, к сожалению, засыхают. И даже те, что оставались живы, были недолговечны, в среднем 5—6 лет. Поэтому решила выращивать персики на собственных корнях. С привитых, уже плодоносивших два-три года растений снимаю полностью созревшие плоды (перезревшие, как правило, сами падают с дерева) и сажаю их на грядку. А грядку подготавливаю так. Копаю траншею 40X40 см (длина произвольная) и заполняю удобренной землей. Высаживаю плоды с косточкой на расстоянии 20— 25 см один от другого на глубину 5—8 см и обильно поливаю.

На зиму засыпаю опилками и накрываю тонким слоем камыша. Камыш пришпиливаю к земле скобами из проволоки, чтобы его не снесло ветром. Весной после таяния снега снимаю камыш и часть опилок, остальные остаются как мульча. Всходы дружные, до 80 %. И за остальные семена не волнуйтесь, как минимум половина из них взойдет на следующий год. Это — каприз персика. Читать далее Выращиваем персики на собственных корнях