Поверхностное орошение почвы

Поверхностное орошение почвы

При внутрипочвенном орошении увлажнители надо укладывать на некоторой глубине от поверхности, чтобы поливная вода подавалась не поверхностно по участку, а непосредственно к корням растений. Преимущества? Их несколько: поверхность почвы не увлажняется, что не препятствует ведению работ на участке, подключенному к поливу. Далее, семена сорняков, находящиеся в верхних слоях почвы или непосредственно на ее поверхности, при поверхностных поливах и дождевании оказываются уж в слишком хороших условиях.

В общем грядки зарастают сорняками, требуется регулярная пропола. К тому же при поверхностных поливах верхние горизонты почвы уплотняются, ухудшается воздухообмен, а это снижает деятельность полезных почвенных бактерий, что ведет к снижению объема и качества урожая.

Всех перечисленных недостатков лишено внутрипочвенное орошение, ведь поверхность почвы остается сухой и увлажняется лишь горизонт, где расположена корневая система растений. Сухой верхний слой не позволяет прорастать семенам сорных растений, улучшает аэрацию почвы, что хорошо сказывается на повышении урожая и его качества. Надо иметь в виду и следующее: вместе с поливной водой непосредственно к корням можно вносить минеральные удобрения, причем в растворенном виде, удобном для усвоения растениями. Особенно важно то, что сухой верхний слой почвы в этом случае является как бы мульчирующим — предохраняет от иссушения нижерасположенные горизонты, что ведет к бережному расходованию оросительной воды, поскольку испарение с поверхности почвы практически отсутствует. Сухой верхний слой способствует снижению влажности приземного слоя воздуха, а это важно для профилактики против грибных заболеваний помидоров, баклажанов, перцев и других культур. Стало быть, и химические препараты применять не потребуется.

Как устроить систему внутрипочвенного орошения на приусадебном участке? Конечно же, конструктивные особенности системы зависят как от возделываемых культур, так и от конфигурации участка, рельефа, условий водозабора, водно-физических свойств почвы, наличия материалов для строительства. Для внутрипочвенных увлажнителей применяют различные трубы, лучше всего полимерные — полиэтиленовые, винипластовые, из стеклопластика, а также асбестоцементные, керамические. Вытекает вода через пористое тело труб, через стыковые щели или через отверстия в стенках увлажнителей. Чтобы вода не проникала глубоко в почву, а распространялась бы в стороны и вверх от труб-увлажнителей, необходимо применять антифильтрационные экраны из различных материалов. Эти материалы укладывают под трубы-увлажнители. Если подпочва состоит из водонепроницаемых грунтов, то под увлажнителями нет необходимости устраивать антифильтрационные экраны.

Трубка для орошения

Трубка для орошения

В пору весеннего снеготаяния и при обильных дождях через отверстия в стенках труб-увлажнителей в их полость могут попадать частицы грунта, постепенно заиливая их, сокращая срок службы. Чтобы этого не происходило, поверх труб-увлажнителей укладывают полиэтиленовую пленку, тогда вода для увлажнения почвы будет выходить через стыки между нижней и верхней пленками.

Глубина укладки увлажнителей зависит от глубины обработки почвы и вида возделываемых растений. Например, под виноградники, укрываемые на зиму, глубина укладки увлажнителей 60—80 см. Такая глубина устанавливается с тем, чтобы не повредить увлажнители в процессе укрывки растений. Для овощных и ягодных культур глубина укладки должна быть такой, чтобы при обработке не были повреждены увлажнители (30—35 см).

Расстояние между увлажнителями зависит от капиллярных свойств почвы и вида возделываемых культур. Для культур сплошного сева и для овощных культур расстояние между увлажнителями колеблется от 1,0 до 1,5 м, а для кустарниковых насаждений, виноградников, карликовых плодовых культур увлажнители укладывают в междурядьях, отступая от штамба на 1 м. Для плодовых насаждений увлажнители укладывают вдоль ряда деревьев на расстоянии 1 м слева и справа от штамба.

Воду в увлажнители лучше подавать из распределительного трубопровода, соединяющего увлажнители в головной части. А чтобы вода в каждый увлажнитель подавалась автономно, необходимо на распределительном трубопроводе предусмотреть водовыпуски (краны). Если на участке размещены самые различные культуры, распределительный трубопровод можно не устраивать. В этом случае оголовки внутрипочвенных увлажнителей выводят на поверхность и при поливе опускают в них шланги, по которым идет вода. После полива оголовки закрывают, чтобы в них не попадал мусор и др.

Поливную норму устанавливают в соответствии с режимом орошения (число, сроки и нормы полива). Режим орошения для разных культур не схож, более того, он может быть различен даже для одной и той же культуры, возделываемой в непохожих природных условиях. Однако режим орошения необходимо соблюдать, и не в последнюю очередь для экономии оросительной воды. При близком залегании уровня грунтовых вод надо проводить поливы почаще, но меньшей поливной нормой, что предотвратит подъем грунтовых вод и улучшит мелиоративное состояние земли.

Воды дают растению столько, сколько потребуется. На этом и построена теория расчета режима орошения.

Так, при возделывании картофеля уже в октябре предыдущего года проводят влагозарядковый полив нормой 8 м3 воды на сотку (в мокрую осень этого не делают). На следующий год к моменту бутонизации картофеля проводят первый вегетационный полив нормой 6 м3 на ту же площадь, что и при влагозарядковом поливе, второй — той же нормой, приурочен к фазе цветения, и третий — в период нарастания клубней (той же нормой). Режим орошения картофеля летней посадки отличается и тем, что влагозарядковый полив нормой 8 м3 на сотку проводят в июне. В остальном режим орошения летней посадки схож с режимом орошения картофеля весенней посадки.

В южных районах целесообразно проводить летнюю посадку картофеля из-за того, что в жаркое время почва сильно прогревается и происходит из-растание клубней картофеля. При летней посадке образование и нарастание клубней происходят в сентябре, когда высоких температур уже нет.

При высадке рассады овощных культур обычно проводят посадочный полив, и через 3— 4 дня его повторяют. Этих двух поливов хватает на 2—3 недели в зависимости от погодных условий. Затем приходит очередь вегетационных поливов, их бывает 6—8.

При внутрипочвенном орошении величину поливной нормы определяют по темным пятнам, которые появляются на поверхности почвы в тех местах, где проложены увлажнители.

Чтобы получить дружные всходы мелкосемянных культур (морковь, редис, шпинат, петрушка, укроп и др.), а также для лучшей приживаемости рассады в первые дни после высадки, можно во внутрипочвенных увлажнителях создать такой напор воды, чтобы она поднялась до поверхности почвы. Но создание увеличенных напоров во внутрипочвенных увлажнителях нежелательно, поскольку могут появиться фонтанчики над увлажнителями на поверхности почвы, что приведет к размыву, образованию корки после полива, которая ухудшит воздухопроницаемость активного слоя почвы, увеличит иссушение и спровоцирует прорастание сорняков.

При проведении вегетационных и влагозарядковых поливов напор воды во внутрипочвенных увлажнителях поддерживают на уровне глубины их укладки и даже меньше на 3—5 см. Это позволит иметь сухой верхний слой, при котором запасы влаги в активном слое почвы приобретут равномерность и устойчивость.

Весьма эффективно внутрипочвенное орошение в теплицах, особенно для помидоров. Культура эта не переносит высокой влажности приземного слоя воздуха, при которой поражается грибными заболеваниями.

В теплицах и парниках для внутрипочвенных увлажнителей лучше всего применять пористые трубы, которые выпускает отечественная промышленность. Располагают увлажнители по уклону вдоль стеллажей на глубине 20—25 см. На узких стеллажах (80 см) укладывают один увлажнитель, на широких (160 см) — два с интервалом 80 см. Уклон, хотя бы минимальный, необходим для вытеснения воздуха водой.

Эффект внутрипочвенного орошения в парниках и теплицах возрастет, если увлажнители использовать как для полива, так и для обогрева: сочетание удачное. Для обогрева почвы можно применять теплую воду, пар и паровоздушную смесь. Водяной обогрев позволяет регулировать температурный режим почвы и утеплять приземный слой воздуха, что повышает урожайность культур и не дает погибнуть растениям от заморозков.

Запомним: внутрипочвенные поливы проводят осветленной водой. Оросительная вода, несущая большое количество взвешенных частиц, непригодна — происходит оседание этих частиц во внутрипочвенных увлажнителях, они заиливаются, а это сокращает срок службы системы внутрипочвенного орошения. Если же для полива подают мутную воду, то в начале системы устраивают отстойники.

При спокойном рельефе участка увлажнители прокладывают поперек уклона. На участках, где уклоны 0,1° и круче, увлажнители также укладывают поперек уклона, а при больших уклонах лучше всего устраивать террасы поперек уклона местности.

Стальные трубы для внутрипочвенных увлажнителей не используют — поддаются коррозии.

Григоров М.

© Чудо-огород

Подписаться на рассылку 'Чудо-огород. Урожайные грядки без хлопот'