Часто слышу от садоводов жалобы на то, что персики плохо приживаются. Да и те, что прижились, через лет 5 начинают болеть. Все эти беды испытала и я в своем саду. Бывало, возьму пять-шесть саженцев, посажу, а они стоят сухостоем до мая. Выкапываю снова, «освежаю» секатором корни, укорачиваю ветки на одну-две почки. В другой раз оставляю три-четыре ветки и на них по две-три почки. Результат положительный. Чаще помещаю саженцы в ведро c водой и оставляю его с южной стороны садового домика или в другом защищенном от ветра, но солнечном месте. Через неделю-две у некоторых саженцев начинают пробиваться почки. Тогда высаживаю их на прежние места. Но это касается приблизительно трети саженцев, остальные, к сожалению, засыхают. И даже те, что оставались живы, были недолговечны, в среднем 5—6 лет. Поэтому решила выращивать персики на собственных корнях. С привитых, уже плодоносивших два-три года растений снимаю полностью созревшие плоды (перезревшие, как правило, сами падают с дерева) и сажаю их на грядку. А грядку подготавливаю так. Копаю траншею 40X40 см (длина произвольная) и заполняю удобренной землей. Высаживаю плоды с косточкой на расстоянии 20— 25 см один от другого на глубину 5—8 см и обильно поливаю.
На зиму засыпаю опилками и накрываю тонким слоем камыша. Камыш пришпиливаю к земле скобами из проволоки, чтобы его не снесло ветром. Весной после таяния снега снимаю камыш и часть опилок, остальные остаются как мульча. Всходы дружные, до 80 %. И за остальные семена не волнуйтесь, как минимум половина из них взойдет на следующий год. Это — каприз персика.
В дальнейшем пересаживаю персик трижды. Первая пересадка. Как только сеянец образует 8—10 листиков, удаляю центральный корень, на 5—6 см ниже корневой шейки. Для этого сначала подкапывая сеянец. Не снимая ком с лопаты, аккуратно, чтобы не осыпалась земля с боковых корней, откладываю в сторону. Удаляю центральный корень и возвращаю сеянец на прежнее место, слегка уплотнив землю вокруг. Первой пересадкой выигрываю год. Обязателен полив и даже обильный.
Вторая пересадка. Ее провожу весной до распускания почек на следующий год. В зависимости от величины, уже будем говорить, деревца, а оно при хорошем уходе должно достичь высоты 90—120 см, обкапываю землю вокруг стволика диаметром 25—30 см. Беру растение за стволик (особая осторожность уже излишня), переношу на другой конец грядки, где предварительно выкопала деревце. Меняю их местами. Так поступаю и с другими. Если у них образуется центральный корень, удаляю его.
Третью и четвертую пересадки делаю так же, как вторую, но уже на постоянное место.
Для предупреждения выделения камеди использую щавелевую кислоту или щавель в свежем виде. Крону начинаю формировать, если есть в этом необходимость, после второго года плодоношения. До этого ни в коем случае не провожу обрезку, иначе загущается крона. Да и срок начала плодоношения увеличится на 1—2 года. Можно каждый год резать, а урожая не будет.
Омоложение делаю по мере оголения ветвей и то не всего дерева сразу, а поочередно: первый год — половину скелетных ветвей (не сомневайтесь, я не ошибаюсь, именно скелетных). Не бойтесь, обрежьте «по-варварски» — соберете урожай. Персику свойственно давать обильный прирост. На следующий год омолодите вторую половину ветвей. При таком способе омолаживания растения вы не останетесь без плодов: одна сторона кроны, оставшаяся нетронутой, даст урожай, вторая — прирост и закладку плодовых почек на будущий урожай.
Так я выращиваю персики на собственных корнях. Преимущества их очевидны. Они живут вдвое дольше, чем привитые, не страдают от камедетечения, более устойчивы к морозам, засухе, болезням. Почти все сеянцы сохраняют, а некоторые и превосходят по качеству своих родителей.
Верещинская Е