Прививка | - Чудо-огород

Вегетативное и семенное размножение плодовых деревьев

Каждому садоводу известно что плодовые культуры размножают не только семенами, но и вегетативно. Эти два вида размножения характеризуется определенными недостатками и преимуществами.

Семенное размножение — это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы, которая образует новое растение.

Семенное размножение имеет свои недостатки и свои преимущества. Например преимущество такое что большинство плодовых культур образует полноценные семена только в результате перекрестного опыления разных сортов, форм, то наследственная основа семенного потомства несет признаки обоих родительских форм. Также положительным фактором является то размножение семенами исключает передачу в потомстве вирусной инфекции, что семенное размножение простое и не требует значительных затрат труда. Однако негативным является то такие сеянцы начинают очень поздно плодоносить и встречаются нежелательные отклонения от основных сортовых признаков и свойств. Читать далее Вегетативное и семенное размножение плодовых деревьев

Нектарины и их прививка

Был потрясен и удивлен увиденным, впервые побывав в нектариновом саду. На персиковых деревьях висели необычные по величине и окраске плоды. Мне казалось, что я нахожусь не на Южном берегу Крыма, а с помощью НЛО переместился на другую планету. Придя в себя, твердо решил, что такое чудо непременно должно расти на Керченском полуострове. И вот уже несколько лет занимаюсь разведением нектарина. Установил контакты с учеными, которые вывели прекрасные сорта (их около 180). По утверждению ученых Никитского ботанического сада, на выведение и испытание каждого сорта понадобилось от 20 до 30 лет упорного труда. Не зря старались ученые — теперь нектарин прекрасно плодоносит на радость людям не только в большинстве районов Крыма, но и далеко за его пределами.

Растет нектарин новых сортов в садах Закарпатской, Херсонской и Николаевской областей Украины и даже в Краснодарском крае. Прекрасно они себя зарекомендовали в странах СНГ.

Нектарины похожи на плоды яблони или крупноплодной сливы, с лощеной, как у последней, кожурой от желтого до темно-красного цвета.

Плоды ранних сортов мелкие, а крупноплодные сорта созревают во второй половине августа — начале сентября. Мясистые, с изумительным вкусом, косточка отделяется легко. Они долголежкие и транспортабельные. Ни при сборе урожая, ни при употреблении не вызывают аллергию, как, например, опушенный персик у некоторых людей. Читать далее Нектарины и их прививка

Прививка лимона

У Николая Ивановича растет в огороде лимон. На зиму из-под яблонь, где он растет до самых заморозков, его переносят в комнату. В уютном доме светло. Отопление печное. Деревце лимона посажено во вместительную кастрюлю, стоит она на табурете на уровне подоконника, чтобы солнце освещало землю в горшке.

И у меня сейчас дома в горшках растут три южанина: два лимона и мандарин. Агротехнику позаимствовал у Николая Ивановича. Поставил растения в саду под яблонями, чтобы прямой свет не палил листья неженок.

Если взять семя из лимона и посадить его, то вырастет дичок, от которого ждать плодов придется много лет, поэтому легче взять черенок культурного лимона, тогда дождаться урожая можно уже на третий год. Поэтому я беру у плодоносящего деревца прошлогоднюю веточку длиной 8—12 см с хорошо развитыми листьями. Укореняю черенок, предварительно обмакнув в коровяк, в смеси речного песка с землей (песок — пятая часть) под стеклянной банкой. Должно быть достаточно и тепла и света.

Периодически опрыскиваю отстоянной, желательно дождевой или снеговой водой комнатной температуры. В течение месяца-полутора образуются корешки. А когда проснутся верхние почки и начнется их рост, саженец готов. Остается его постепенно приучить к комнатному воздуху. Сажаю лимон ранней весной. Земля дерновая, из леса. На дно кадки насыпаю гравий и древесный уголь. Цветет лимон дважды в год. Плоды созревают в течение шести месяцев. Читать далее Прививка лимона

Прививка штамбовых роз

Самая распространенная прививка штамбового подвоя — глазком, или окулировка почкой с небольшой частью древесины или без древесины (лучше приживаются почки без древесины), срезанной с заготовленного черенка сортовой розы. Применяется также окулировка вприклад с язычком, которую можно делать даже при слабом сокодвижении. Успех приживаемости во многом зависит от навыка садовода. У опытных окулировщиков своя отработанная техника прививки. Одни срезают почку сверху, другие — снизу, вставляя щиток в разрез на подвое с ножа. На весь процесс окулировки опытный мастер обычно затрачивает меньше минуты. Лучшие сроки прививки в условиях Москвы — конец июля — первая декада августа.

Штамбовый подвой удобен тем, что его очень легко перепривить, если первая операция не удалась. Для надежности и лучшего развития окулянтов на штамбе делают по две прививки с противоположных сторон стволика на расстоянии 3—5 см, одну выше другой. Высокие штамбы прививаются плетистыми и полуплетистыми сортами на высоте 1,4—1,5 м. Штамбы средней высоты облагораживаются сортами Чайно-гибридных, Флорибунда и других групп роз на высоте 1 —1,2 м. Крона их в дальнейшем будет как раз на уровне лица (1,5—1,8 м). Низкие штамбы прививают слаборослыми сортами на высоте 0,6—0,8 м. Необходимо учитывать пропорцию высоты штамба и величины кроны. Некрасиво выглядят слаборослые сорта с маленькой кроной на высоком штамбе и наоборот. Обычно каждый штамб прививают одним сортом роз, однако можно совмещать и несколько сортов с разной окраской цветков. Читать далее Прививка штамбовых роз

Прививка яблони в корень

Если вы достали черенок интересного сорта, а привить его не на что, не огорчайтесь. Со мной было так же, но вот как я вышел из положения. Черенки хранил до мая под снегом. А потом воткнул их срезами во влажный песок и поставил в подвал.

Весной при перекопке приствольного круга обнаружил почти на поверхности корень яблони. А что если перепривить? Когда уже появились на яблоне бутоны, в метре от ствола ножовкой корень надрезал. Одной рукой поднял корень вверх, в вертикальное положение, другой подпер его кирпичом. На ребро кирпича положил резиновую прокладку, чтобы не повредить кору на корне, Толщина корня была примерно 15 мм. Я его промыл, вытер тряпочкой, зачистил острым ножом и привил к нему черенок за кору с седлом.

Прививку обвязал изоляционной лентой. Верхушку черенка и его торец обмазал садовым варом. Чтобы черенок не поломался, огородил колышками все растение. Вскоре почки пробудились и тронулись в рост, черенок хорошо рос, а на его торце появился каллус. К осени выросла яблонька больше метра с хорошо вызревшей древесиной. Весной следующего года отделил ее от маточной яблони и посадил в приготовленную с осени яму. За лето яблонька дала хороший прирост.

В другом случае прививку к корню сделал улучшенной копулировкой ранней осенью, когда листья еще даже не пожелтели. Толщина корня не превышала 7 мм. Черенок срезал тут же, с яблони сорта Пепин Черненко, подобрав толщину, равную толщине корня. Удалил все листья, оставил лишь черешки. Читать далее Прививка яблони в корень

Древовидные пионы

Род пион (Paeonia) насчитывает более 40 видов, 14 из которых встречается в нашей стране. Травянистые обычные пионы можно встретить почти в каждом саду, а вот древовидные — редкость.

Древовидный пион (Paeonia suffruticosa) — однодомный листопадный кустарник высотой до 2—2,5 м, маловетвистый, с крепкими прямостоячими стеблями и темно-бурой корой. На зиму куст не отмирает, как у травянистого пиона, а только сбрасывает листья. Цветки одиночные до 20— 25 см в диаметре. Плод — пятичленная, густоопушенная листовка. Семена черные, блестящие, округлые, крупные, 0,8 — 1,1 см в диаметре. Древовидные пионы цветут в первой половине мая, одновременно с сиренью и тюльпанами, от 8 до 18 дней. На 10—15-летнем кусте может быть от 30 до 120 крупных цветков. Семена созревают в конце августа — начале сентября.

Древовидные видовые пионы я размножаю семенами, а сортовые — вегетативно — делением куста, отводками, прививкой и черенками. Деление куста годится для молодых 5—6-летних растений. Для отводков выбираю слегка изогнутые однолетние побеги, осторожно отгибаю их от куста и снизу делаю несколько царапин. Побег на месте ранения прижимаю к земле проволочным крючком, засыпаю почвой слоем 10 см и систематически увлажняю. Отводки отделяю от куста через два года после образования на них корней. Читать далее Древовидные пионы

Карликовые яблони в Сибири

Беда, в том, что питомники Сибири (и не только в Сибири) карликовые яблони для садоводов-любителей не выращивают и прежде всего потому, что сложно решить вопрос о подвоях.

Из всего разнообразия сортов и форм парадизок для нашего сурового климата подходят те, корневая система которых выдерживает температуру минус 12—16° С. Это краснолистная парадизка Будаговского (В9), парадизка М9, № 146, 134, 62-396 и др.

Саженцы парадизки так же редки, как и сами карликовые яблони, проще получить их черенки. Если черенки я получаю в начале зимы, то до начала прививочных работ храню их вместе с другими черенками (привоя) в холодном подвале или под снегом. Для ускоренного размножения карликового подвоя и выращивания саженцев яблонь я использовал рекомендации профессора В. Будаговского, лишь слегка изменив их для наших сибирских условий.

Садоводам-любителям рекомендую весеннюю прививку черенком, это, по-моему, лучше, нежели летняя окулировка. Прививать черенки парадизки можно и на молодые ветви стланцевых яблонь, наиболее низко расположенных к почве, и на отдельно растущие сеянцы Ранетки Пурпуровой или яблони-дички. Читать далее Карликовые яблони в Сибири

Карликовые яблони на Алтае

Всего три-четыре десятка лет назад только немногие энтузиасты Бийска верили в возможность выращивания сада. Сейчас же наш город становится одним из центров садоводства на Алтае. Садоводы-любители освоили сотни гектаров пустующих неудобиц, выращивают плодовые деревья местных полукультурок, культурные яблони в стланцевой форме, сливы, вишни, различные ягодники и виноград. Но у нас появились новые проблемы, и главная из них — как все эти культуры разместить на небольшом участке размером в 400 м². Ведь одна культурная крупноплодная яблоня в стланцевой форме на сильнорослом подвое ко времени вступления в пору полного плодоношения занимает площадь 35—40 м², а плоды полукультурных яблоней в большинстве своем для хранения не пригодны.

Проблему, на мой взгляд, вполне могут решить карликовые сады. Но многие садоводы считают, что в наших условиях карликовое садоводство невозможно. А я вижу выход в выращивании карликовых яблонь на краснолистной парадизке. Это истинное чудо. Яблоня на краснолистной парадизке имеет крону 2—3 м, вступает в плодоношение на второй-третий год после посадки, активно плодоносит на шестой-восьмой год, удобна в формировании кроны, при обработке почвы, в борьбе с вредителями, болезнями, грызунами, при уборке урожая. Плоды карликового дерева интенсивнее окрашены и привлекательнее на вид, лучше на вкус и созревают на 10—15 дней раньше, что очень важно для нашего региона. Кроме того, глубина залегания корней не превышает 60 см, а это позволяет культивировать их на почвах с залеганием почвенных вод 1 —1,5 м.

Карликовыми яблонями на краснолистной парадизке я занимаюсь 17 лет и приобрел опыт, которым и хочу поделиться с садоводами-любителями Западной Сибири и Алтая. Читать далее Карликовые яблони на Алтае

Укрепление кроны и ветвей садовых деревьев

В саду нередко можно увидеть деревья, у которых наметился или уже случился отлом ветви. Если внимательно присмотреться и попробовать выяснить причину, то в большинстве случаев обнаружится, что происходит это из-за острого угла отхождения этой ветви. У деревьев многих сортов ветви от ствола или от более крупных ветвей отходят под достаточно большим углом, иногда близким к прямому, но есть группа сортов (Боровинка, Коричное Полосатое, Уэлси и др.), у которых постоянно образуются развилки. Здесь надо быть начеку. Не досмотрите, не предпримете своевременно мер по укреплению ветвей — отлом обеспечен. Если отщепилась мелкая ветвь — полбеды, ее можно заменить другой, а если это ветвь основная? Рана, образующаяся в месте отлома даже на тонких ветвях, зарастает с трудом. Крона на многие годы остается неполноценной. А уж если отломилась не одна ветвь, а несколько, дерево практически погибнет.

Восстанавливать крону таких разломанных деревьев — дело неперспективное, лучше заложить новую крону, если растение молодое, или вообще заменить растение другим. Но и в том, и в другом случае будет потеряно много времени. Да и где гарантия, что история не повторится? Вот почему уже в начале формирования кроны надо побеспокоиться, чтобы острых углов отхождения ветвей не было.

Но если все же так получилось, что в кроне, несмотря ни на что, образовались-таки острые углы? Надо укрепить ветви, и сделать это следует своевременно. У деревьев среднего возраста кора еще достаточно эластичная, скрепить ветви со стволом можно прививкой мостиком. Работа сравнительно несложная, и, тщательно выполнив ее, можно получить эффект. Читать далее Укрепление кроны и ветвей садовых деревьев

Прививка деревьев — особенности окулировки

Поговорим о прививке почкой культурного сорта — об окулировке. В зоне с климатическими условиями, сходными с подмосковными, срок ее приходится на вторую половину июля и продолжается в течение двух—трех недель. А начинать готовиться к окулировке надо за 15—20 дней. Если подвои были окучены, то разокучьте их до высоты 15—20 см. Садовым ножом вырежьте на кольцо все боковые побеги (подчистка штамбика) и протрите штамбики влажной тряпкой. Семенные подвои прививают в зону корневой шейки, как можно ближе к земле, а клоновые — несколько выше, в 5—15 см над уровнем почки.

Окулировка — прививка почкой с небольшим кусочком коры и тонким слоем древесины (щитком). Щиток срежьте длиной 2,5—3,0 см с почкой на средней его части. Мы хотим порекомендовать вам способ размножения окулировкой вприклад. Он проще традиционной Т-образной окулировки и приживаемость привитых почек в этом случае выше. Выполняйте ее следующим образом. На подвое сделайте продольный срез коры длиной 2,5—3,0 см сверху вниз, а затем посередине него — поперечный надрез. В результате этого верхняя часть отпадет, а в нижнюю, за кору, вставьте щиток, срезанный с черенка прививаемого сорта так, чтобы по ширине и длине он совпадал со срезом на подвое. Место прививки обвяжите пленкой, не оставляя просветов между ее слоями. Черенки (привой) заготавливать лучше в день окулировки. Немедленно удалите листья, оставляя черешки длиной 6—8 мм.

Спустя 12—15 дней оцените проделанную работу. У прижившихся щитков почка и кора сохранят нормальную окраску, они будут несморщенными, а черешок листа легко опадет. Через 30—40 дней, когда щитки приживутся, удалите обвязку. Не забудьте осенью позаботиться о защите саженцев от мышей. Читать далее Прививка деревьев — особенности окулировки

Окулировка садовых деревьев для начинающих

Много разных способов размножения плодовых растений известно садоводам. Окулировка — один из наиболее распространенных. Достоинство его в том, что практически из любой хорошо сформировавшейся почки можно получить новое растение со всеми свойствами исходного сорта. А это значит: даже имея небольшое количество почек, их можно использовать наиболее рациональным образом. При прививке черенком расход почек увеличивается в три — шесть раз, а если учесть неминуемый отход материала, и значительно больше.

Второе достоинство. Окулировка выполняется очень быстро. Квалифицированный прививальщик в паре со вспомогательным рабочим за 8 ч сможет сделать до 1000, а иногда и более прививок. При этом приживается 95—100 % привитых глазков.

Однако для успешного проведения окулировки необходимы определенные условия. Прежде всего — хорошие подвои. Кора их должна быть тонкой, ровной, гладкой, эластичной, по крайней мере в месте прививки. Сокодвижение в момент прививки должно быть активным, о чем свидетельствует хорошее отделение коры от древесины. В средней полосе обычно это приходится на вторую половину августа. Почки привоя должны быть хорошо вызревшими. Разумеется, вы должны иметь хорошо заточенный инструмент и уметь им пользоваться.

Если подвои, полученные от посева семян или в результате вегетативного размножения, подошли к окулировке (толщина штамбика в месте прививки не тоньше карандаша, кора хорошая, сокодвижение активное), можно приступать к заготовке черенков. В утренние часы, когда листья и побеги насыщены влагой, срежьте нужное количество побегов. При пасмурной погоде это не обязательно делать рано утром. Прежде чем резать побеги, еще раз убедитесь, что дерево это здоровое и именно того сорта, какой вам нужен. Читать далее Окулировка садовых деревьев для начинающих

Прививаем поврежденные деревья

Обидно бывает садоводу, когда он обнаружит, что дерево, с большим трудом приобретенное, с любовью посаженное и пользовавшееся вроде бы самым тщательным уходом, вдруг ни с того ни с сего начинает усыхать и гибнет. Но обижаться нечего да и не на кого, разве только на себя. Надо действовать. Быстро и решительно. Сначала установим причину усыхания.

Чаще всего оно происходит из-за повреждений коры штамба морозом, солнечными ожогами, мышевидными грызунами или вследствие механических повреждений. Даже при небольших размерах ран у деревьев ухудшается рост, они в этом случае больше подвержены болезням, на них чаще попадают разные вредители. При сильном повреждении, растение может погибнуть. Вот конкретные примеры.

Кольцевое повреждение коры в сочетании с подмерзанием древесины. Это привело к гибели всей надземной части уже к середине лета. Сначала почки распустились. За счет запасов начали расти листья и побеги. А потом — усыхание. И только корневая поросль говорит о том, что корни живы и деятельны. Тем не менее, здесь, конечно, уже ничем не поможешь.

Во втором случае, несмотря на сильное повреждение коры, древесина осталась здоровой. Питательные вещества продолжают поступать из корней по сосудам древесины в крону. Дерево сохранилось. И даже дало плоды. Мелкие, плохие, но все-таки плоды. А если своевременно заняться лечением дерева, то можно сохранить его наверняка.

Один из эффективных способов лечения деревьев с поврежденным штамбом — прививка мостиком. Сильное, хорошо развитое, но штамб поврежден. Надо лечить. И чем раньше это сделать, тем больше шансов на успех. Читать далее Прививаем поврежденные деревья

Перепрививка молодого дерева

Осматриваем дерево. Здоровый штамб, много сильных боковых ответвлений. Ветви облиственны. Листья крупные, неповрежденные. Растение годно для перепрививки.

На предполагаемом для прививки месте (и ближе к штамбу) есть разветвления. Вырежьте их секатором или садовым ножом.

Чистой тканью тщательно протрите участок ветви от места предполагаемого среза ее до ствола, удаляя пыль, грязь и все имеющиеся там листья.

Способов перепрививки существует много, и в статье обо всех не рассказать. Остановимся лишь на двух. Читать далее Перепрививка молодого дерева

Прививка черешни

Многие садоводы, глядя на рынке на плоды черешни, персика, груши, винограда и других культур, невольно завидуют южанам. Сожалеют, что цены растут и фрукты становятся недоступными. Ведь сто-двухсотграммовыми покупками, что позволяет зарплата, ребенка не насытишь. Но эти плоды можно вырастить и на Севере, например у нас, в условиях Волго-Вятского района. Тепла и солнца летом достаточно. Только вот морозы! Но научились же сибирские садоводы выращивать яблони и груши в суровых условиях, используя различные способы укрытия их от морозов. А почему бы и нам не воспользоваться сибирским опытом?

И если такое нежное растение, как персик, укрывать на зиму, защищать его цветки от весенних заморозков довольно сложно, то вырастить черешню, поверьте моему опыту, доступно любому садоводу. Читать далее Прививка черешни

Черенки грецкого ореха

Прививки грецкого ореха, в том числе весенние, редко удаются в районах с умеренным климатом. Причина: почки привоя начинают прорастать уже при 10% а для образования каллюса и срастания требуется температура не ниже 20 градусов. При прохладной весне привитый черенок или глазок преждевременно прорастает и гибнет.

Как избежать этого? Заготовленные с осени черенки мы храним в холодном погреб (при температуре 9 градусов и ниже) в полиэтилене до конца декабря, а затем до момента прививки (середина апреля) — в помещении при температуре +10 — 19 градусов. Оптимальный срок изменения температурного режима — между 26 декабря и 2 января. После такого хранения приживаемость составляет 60—60 % (этот способ хранения черенков грецкого ореха признан изобретением). Читать далее Черенки грецкого ореха

Прививка деревьев, сроки прививки на примере вишни

Приблизительно в двадцатых числах августа в нашей местности заканчивается активное сокодвижение у плодовых деревьев. В это же время заканчивают и окулировку, так как, во-первых, ухудшается отделение коры от камбия и, во-вторых, нанесенная рана до морозов не успеет зарасти. Но я применяю способ простой копулировки, при которой рана минимальна. У меня появляется возможность продлить срок летней прививки до 5 сентября. Причем, главным достоинством позднелетней прививки считаю 100 %-ную приживаемость привоев у косточковых.

Привой обрезаю на 2—3 почки, оставляю возле них короткие черешки листьев, как и при окулировке. При использовании черенков со взрослой плодоносящей вишни привой обрезаю на одну концевую почку. Ниже расположенные почки — «цветушки» ростовых побегов не дают. У сильных побегов с молодых неплодоносящих вишен все почки ростовые. Читать далее Прививка деревьев, сроки прививки на примере вишни