Ананасы я вырастил, укоренив боковые отростки и надплодовые розетки купленных в магазине плодов.
Ананасам нужна очень рыхлая, питательная почва. Ее составляю из листовой, дерновой земли и перегноя (2:1:1) и добавляю 5—10% древесного угля. Поливаю растения дождевой водой или подкисленной водой из водопровода (в зависимости от ее жесткости 0,1—0,5 см3 1%-ной серной кислоты на 1 л воды). Такую же кислотность должна иметь и почвенная смесь. Органические и полные минеральные удобрения применяю в концентрации не выше 1 г действующих веществ на 1 л воды с добавкой 0,5 г железного купороса. Раствор подкисляю. Читать далее Выращиваем ананас дома
Если вы будете размножать комнатный лимон семенами, то он вступит в плодоношение на восьмой—десятый год, если окулировкой или черенкованием,— на третий-четвертый. А можно получить лимоны уже на первый-второй год, вырастив куст из отделенного от материнского растения окоренившегося отводка.
Для воздушных отводков можно использовать ветви, которые необходимо удалить для осветления кроны, или от плодоносившие ветки, которые тоже рекомендуется обрезать ежегодно, чтобы стимулировать рост молодых боковых тонких коротких веток, так называемых плодушек.
При размножении отводками раньше советовали брать какую-либо посуду, обычно распиленный пополам горшок. Но распилить горшок, разместить его и закрепить на растении трудно. Легче использовать синтетическую пленку. Читать далее Ускорение плодоношения лимона
Мушмула японская, или локва, принадлежит к семейству розоцветных, к подсемейству яблоневых. Родиной ее считают Гималаи, Северную Индию, Китай. С давних времен ее культивировали в Японии. Откуда и пошло ее название (не следует путать с мушмулой кавказской, или германской).
Цветки мушмулы обоеполые, они собраны на концах укороченных плодовых веток в сжатые короткие кисти длиной 3—12 см, чаще по 60—90 цветков на ножках с белыми, кремовыми, чуть волнистыми лепестками с опушённой внутренней частью. Аромат цветков напоминает запах горького миндаля.
Плоды в основном крупные, собранные в густые кисти по 8—12 в каждой, с сочной душистой мякотью, покрытой плотной кожицей. Они образуются как при перекрестном, так и при самоопылении. Это свойство позволяет иметь плодоносящие экземпляры в домашнем саду. Читать далее Мушмула японская или локва
Наибольшую трудность при выращивании фейхоа представляет их размножение черенкованием, необходимое для сохранения сорта и более раннего вступления растения в пору плодоношения. Предлагаемый мной способ позволяет сократить это время на 2—3 месяца. А главное, он прост и доступен.
Хорошо и быстро черенки укореняются тогда, когда есть мини-теплица, оборудованная дополнительным освещением, но, если ее и нет, беда небольшая. Я приобретаю или сам делаю торфяные (или бумажные) горшочки диаметром 6—10 см. Такие емкости, наполненные торфопесчаной смесью (1:1), устанавливаю в полиэтиленовый пакет. Заранее подготовленные одревесневшие черенки, обработанные в течение 16—24 ч гуматом натрия 0,1 % — 1 г на 1 л воды — или другим стимулятором роста, заглубляю в горшочки на 2—3 см, почвенную смесь в основании черенка уплотняю и поливаю теплой водой. Потом завязываю пакет, ставлю в теплое светлое место, но так, чтобы на него не падали солнечные лучи. Читать далее Фейхоа, размножение черенкованием
Разве не заманчиво получить в условиях Подмосковья или на Урале спелый арбуз? Да и на юге интересно его вырастить на 3—4 недели раньше обычного срока.
Наиболее пригоден для выращивания в теплице арбуз Огонек, как самый скороспелый, с плодами массой около килограмма. Сорт Огонек обладает высокой сахаристостью, окраска его плодов черно-зеленая, с еле заметными узкими полосами. Мякоть карминно-красная, аппетитная.
Арбузы лучше растут на песчаных и супесчаных почвах, однако в теплице любую почву можно сделать плодородной. Для этого требуется внести под глубокую перекопку почвы два ведра перепревшего навоза на 1 м2 и нитрофоски 3 столовых ложки, с добавлением ложки суперфосфата. Можно подготовить тепличный грунт иначе: низинный хорошо проветренный торф — 4 части, опилки — 3 части и коровяк — 3 части с добавлением тех же минеральных удобрений.
Для посева семена сначала отсортировывают в растворе поваренной соли (чайная ложка на стакан воды). Всплывшие щуплые семена отбрасывают, а потонувшие полновесные после промывки в чистой воде откладывают для посева. Затем семена протравливают в 1 %-ном растворе марганцовки в течение получаса, снова промывают, после чего проращивают и высевают в бумажные стаканчики диаметром 10 см со смесью перегноя (3 части) и дерновой или огородной земли (1 часть) с добавлением на ведро смеси по 1 столовой ложке мочевины и сульфата калия и 3 ложек суперфосфата. Читать далее Выращивание арбузов в теплице в средней полосе России
Фейхоа — типичный представитель субтропического климата успешно прижился в коллекциях. Путь к акклиматизации культуры фейхоа лежал через многие трудности: растение требовало повышенной влажности воздуха, трудно было добиться плодоношения, научиться размножать те его экземпляры, которые более подходили для комнатного выращивания. Но в итоге сорта, отобранные из лучших сортов зарубежной селекции, успешно выращивают на окнах.
Фейхоа — относится к семейству миртовых. Это небольшое раскидистое дерево или кустарник, вырастающий в природе до 3— 5 м. Кора вызревших веток шероховатая, светло-коричневого цвета. Листья супротивные, жесткие, цельнокрайние. С верхней стороны имеют глянцевую поверхность, снизу опушенные, серебристо-салатовые. Цветет фейхоа на ветках текущего прироста. Плод — ягода продолговатой формы с чуть бугристой поверхностью. Размеры плодов колеблются в зависимости от сорта. Средний вес 30—40 г. Иногда встречаются сорта, масса плодов которых достигает 120 г. Вкус фейхоа очень специфичен. Специалисты сравнивают его одновременно с ананасом и земляникой. Хотя многие считают, что вкус неповторим и присущ только плодам фейхоа. Читать далее Фейхоа, выращивание в домашних условиях
Наша семья стала заниматься садоводством очень давно. Сперва сад был у моего деда, потом у отца. И хотя у нас с женой у самих участок уже более 35 лет и за это время многому научились, всегда стараемся использовать опыт старшего поколения. Например, решая когда снимать урожай. Простота вопроса лишь кажущаяся. Рано снятые плоды плохи на вкус, хранятся недолго, да и урожай при раннем сборе значительно ниже. Я где-то читал, что вес яблока перед созреванием увеличивается ежедневно на 1,2—1,6 %. Но перезревшие на дереве яблоки для длительного хранения тоже негодны. И поздно освободившиеся от плодов деревья зимних сортов не всегда успевают подготовиться к предстоящей зимовке. Такие яблони могут подмерзнуть даже не в морозные, а просто в холодные зимы.
Так когда же снимать урожай? Может ли садовод предугадать наступление съемной зрелости плодов того или иного сорта? Представьте себе, может.
Вспоминаю, как мой дед oпpeделял срок созревания земляники и других лесных ягод. Каждую весну он замечал день зацветания лесного орешника. Отсчитав от этого дня 10 недель, брал меня с собой в дальний лес за земляникой. И ни разу мы не возвращались с пустыми руками. Так что еще в апреле деду уже было известно, когда поедем в лес, и к этому дню готовились заранее. Читать далее Яблоки, время съема различных сортов яблок
Пальметта (Бельфлер-китайка X сибирка).
Среднерослое дерево (3—3,8 м) со среднегустой, компактной, округлой кроной. В плодоношение вступает на третий-четвертый год и ежегодно приносит урожай 34—55 кг плодов с дерева. Устойчив к парше. Формируя растение, следует оставлять штамб у саженца высотой 40 см.
Плоды Бельфлер-китайки округлые, массой до 33 г, кисло-сладкие, сочные, с пряным ароматом. Вкус — 4 балла. Основная окраска светло-желтая, румянец малиновый на большей части плода. Как известно, особую ценность представляют сорта яблони, имеющие насыщенный комплекс ряда витаминов или одновременное высокое содержание витаминов С и Р. Так вот яблоки этого сорта содержат около 30 мг аскорбиновой кислоты, 800 мг Р-активных соединений (в том числе 240 мг катехинов) и до 2 % пектиновых веществ. Созревают плоды в начале сентября, хранятся до конца октября. Читать далее Сорта яблок, их характеристики и районирование
Если сад доставляет вам удовольствие, независимо от того, в цвету он или под снегом, полон сладких плодов или, наоборот, уже давно опустел,— значит, вы на правильном пути. А чтобы сад постоянно радовал глаз, он непременно должен быть ухоженным.
Но в каком же уходе нуждается сад? Речь пойдет о делах, которые предстоят в период от окончания цветения сада вплоть до опадения излишней завязи у деревьев семечковых культур.
Сразу после цветения подкормите растения. Ведь в это время формируются плоды, растут побеги, закладываются почки под урожай следующего года. Лучше всего использовать навоз, компост, торфонавозную смесь. Они содержат все необходимые элементы питания и к тому же улучшают физические свойства почвы. Хорошо вносить навозную жижу в соотношении 1:4—5 или куриный помет (1:10).
Впрочем, все советы такого рода носят сугубо ориентировочный характер. Воздержание от каких бы то ни было советов по удобрению может быть гораздо более целесообразным, так как для правильного их применения надо досконально знать, в каких элементах питания нуждаются растения. То, что годится для одного района, даже сада, не годится для другого.
Нередко после цветения у растений возникает потребность в азоте. О недостатке этого элемента вы можете судить по слабому росту, бледной окраске и малому размеру листьев. В этом случае может дать эффект внекорневая подкормка мочевиной. Читать далее Уход за садом, подкормка, удобрение
Ежегодные урожаи — мечта всех садоводов. На практике, к сожалению, наблюдается периодичность плодоношения, особенно у яблони. В урожайные годы дереву просто не хватает питательных веществ, а в отдельные годы и воды для закладки плодовых почек следующего года. Следовательно, подкормками, поливами и обрезкой растений периодичность можно сгладить. Но существует и еще один способ, хотя и трудоемкий, но очень простой и оригинальный. Когда я узнал об этом способе, у меня на участке были периодично плодоносящие яблони и груши. В год буйного цветения их оборвал цветки с половины кроны деревьев. Сделал это в несколько приемов, по мере раскрывания цветков. И теперь плодоносит ежегодно то одна, то другая половина дерева. Читать далее Яблоки, увеличение урожаев, периодичность плодоношения
Продолжительной лежкостью в сочетании с высокими вкусовыми качествами плодов знамениты южные сорта яблони. Создать же подобные сорта для нашей средней полосы нелегко. Дело в том, что лежкоспособность плодов во многом связана со сроками их созревания. Чем позже созревают плоды, тем обычно они дольше хранятся. Но у несущих их деревьев пластические вещества, которые должны были бы переходить в запасные, так необходимые для благополучной перезимовки и начала вегетации в будущем году, чрезмерно долго потребляются медленно созревающими плодами. Вот и получается, что деревья этих сортов оказываются недостаточно подготовленными к суровой российской зиме.
Кроме того, медленно созревающие плоды зимних сортов при сжатом периоде вегетации частенько, особенно в прохладное лето, не получают необходимую для их вызревания сумму тепла и поэтому менее привлекательны и вкусны, чем могли бы быть.
В прежние годы в российских садах были распространены три зимних сорта: Антоновка обыкновенная, Бабушкино и Скрыжапель. Но плоды Антоновки обыкновенной хранятся только до начала января, а южнее — и того меньше. По санному пути к рождеству везли ее на базары, и этим заканчивалось время потребления яблок в свежем виде.
Долго хранятся плоды Бабушкино и Скрыжапеля, но деревья первого вступают в плодоношение лишь на 10—12-й год, а яблоки Скрыжапеля не вкусны, не привлекательны по внешнему виду и поражаются паршой.
Сейчас усилиями селекционеров, а также благодаря завезенным из-за рубежа сортам расширился сортимент достаточно зимостойких лежких сортов для средней полосы страны. Среди них Лобо, Меканис, Орлик, Память Мичурина, Ренет Кичунова, Жигулевское, Уэлси (плоды их хранятся до конца февраля — начала марта), Московское позднее, Московское зимнее, Студенческое, Северный синап, Синап орловский, Спартан, Богатырь, Мекинтош, Орловское зимнее (до конца марта — апреля). Но почти все эти сорта по уровню зимостойкости более подходят для областей южнее Московской, а севернее их надежнее выращивать на скелетообразователях, но и при этом надо учитывать, достаточно ли летнего тепла для созревания плодов. Читать далее Яблоки для средней полосы, зимние сорта
В одном из старых номеров журнала «Дом, сад, огород» была опубликована статья по изучению сортов яблок. Авторы сообщают, что по итогам 40-летнего испытания членами МОИП 400 сортов и форм яблони разработан ассортимент этой культуры для любительского садоводства Подмосковья и центральной России. Сорта зимостойки, урожайны и устойчивы к болезням. Оснований для серьезного отношения к такой рекомендации более чем достаточно. Поэтому я с интересом отнеслась к списку предложенных сортов, но чем внимательнее его изучала, тем больше он меня изумлял.
Большие огорчения у меня вызвали рекомендации по ассортименту в не благоприятных для садоводства условиях — низины, торфяники. В этих случаях подбираются сорта с запасом зимостойкости для данного района. Обычно это сорта, способные расти севернее этого района и хорошо показавшие себя в суровые, «испытательные» зимы.
Среди, сортов, рекомендованных в не благоприятные для садоводства условия, оказывается Уэлси, А ведь это — сорт специалистами оценивается лишь как среднезимостойкий, с вероятностью подмерзания в более морозные зимы. И кстати, один из авторов статьи в книге «Состояние семечковых плодовых культур после зимы» (материалы совещания МОИП) сообщал, что деревья Уэлси в ту зиму значительно подмерзли. А по нашим наблюдениям, после зимы деревья Уэлси выпали даже в благоприятном микроклимате Ботанического сада МГУ. К малозимостойким сортам яблок он относит Уэлси и по результатам перезимовки и даже в гораздо менее холодную зиму. Тонкий ценитель сортов яблони Борис Никифорович Анзин относил Уэлси к группе сортов лишь условно зимостойких. Авторитетный помолог Виктор Иванович Козлов еще 20 лет назад рекомендовал садоводам-любителям в местах, малопригодных для садов, выращивать Уэлси лишь в форме деревьев низкоштамбовых типа стланцев, чтобы закрывать на зиму штамб, развилки ветвей и большую часть кроны. Читать далее Яблоки, сорта яблок благоприятные к выращиванию в средних широтах
Персик требует много солнца, тепла, длинного лета, поэтому на Украине в промышленных садах с трудом удается выращивать эту культуру лишь в Крыму и отдельных районах Запорожской, Херсонской и Одесской областей. Много усилий приложили ученые селекционеры для продвижения культуры в более северные районы. Полученные в Киеве и на Донецкой опытной станции садоводства новые сорта и гибриды выдерживают морозы до -25° и хорошо плодоносят при температурах зимой минус 18—20°. Плоды многих сортов вкусные, красивые и достаточно крупные.
На Харьковщине условия для выращивания персика сложные. Лето часто бывает пасмурным, прохладным, зимой морозы 25—28° — не редкость, изредка температура воздуха падает до минус 32—34°. Кроме того, надо учесть, что в пониженных местах зимой к утру в безоблачную погоду температура воздуха ниже еще на 5—7°, а на уровне почвы — до 10°.
Мы научились выращивать хорошие регулярные урожаи яблок, груш, слив, вишни при правильном выборе сортов и рельефа местности под сад, достаточно надежно выращивание и черешни. Но и персик хотелось бы иметь в своем саду. Ведь его плоды неповторимого вкуса, с большим набором полезных для здоровья биологически активных веществ. Кроме того, само дерево очень декоративно. Оно красиво весной, когда цветет мелкими розовыми цветками (особенно рядом с одновременно буйно цветущей вишней), и летом с массой ярко окрашенных плодов. До самой осени зелень узких изящных листьев радует глаз всякого любителя природы.
После многих лет поиска, советов коллег сложилась система выращивания персиковых деревьев в нашем саду. Она основана на способности персика хорошо передавать в семенном потомстве основные признаки материнского сорта. Кроме того, молодые, выросшие из косточки растения до вступления в шгодо-ношение имеют повышенную по сравнению с привитыми растениями зимостойкость. А началось все очень просто. Лет десять назад я взял у коллеги по работе два сеянца персика и посадил дома в саду. Через три года они начали плодоносить. Убедившись в хорошем качестве плодов, часть косточек посеял. Участок, где их высеял, замульчировал, чтобы предохранить почву от пересыхания летом и промерзания зимой. Весной они дали хорошие всходы. Сеянцы росли два года. На второй год их высота была более метра. Зиму сеянцы переносили по-разному. Часть их сильно подмерзла до уровня снега, а у других заметно примерзали только верхушки сильно растущих побегов. По результатам двухлетних наблюдений отобрал четыре наиболее устойчивых сеянца и пересадил их на постоянное место. Когда через год появились первые плоды, выбраковал еще одно растение. Косточки, собранные в том году и в последующем, снова высевал для получения нового поколения персика. Читать далее Как мы выращиваем персики
Часто слышу от садоводов жалобы на то, что персики плохо приживаются. Да и те, что прижились, через лет 5 начинают болеть. Все эти беды испытала и я в своем саду. Бывало, возьму пять-шесть саженцев, посажу, а они стоят сухостоем до мая. Выкапываю снова, «освежаю» секатором корни, укорачиваю ветки на одну-две почки. В другой раз оставляю три-четыре ветки и на них по две-три почки. Результат положительный. Чаще помещаю саженцы в ведро c водой и оставляю его с южной стороны садового домика или в другом защищенном от ветра, но солнечном месте. Через неделю-две у некоторых саженцев начинают пробиваться почки. Тогда высаживаю их на прежние места. Но это касается приблизительно трети саженцев, остальные, к сожалению, засыхают. И даже те, что оставались живы, были недолговечны, в среднем 5—6 лет. Поэтому решила выращивать персики на собственных корнях. С привитых, уже плодоносивших два-три года растений снимаю полностью созревшие плоды (перезревшие, как правило, сами падают с дерева) и сажаю их на грядку. А грядку подготавливаю так. Копаю траншею 40X40 см (длина произвольная) и заполняю удобренной землей. Высаживаю плоды с косточкой на расстоянии 20— 25 см один от другого на глубину 5—8 см и обильно поливаю.
На зиму засыпаю опилками и накрываю тонким слоем камыша. Камыш пришпиливаю к земле скобами из проволоки, чтобы его не снесло ветром. Весной после таяния снега снимаю камыш и часть опилок, остальные остаются как мульча. Всходы дружные, до 80 %. И за остальные семена не волнуйтесь, как минимум половина из них взойдет на следующий год. Это — каприз персика. Читать далее Выращиваем персики на собственных корнях
